Ricamo inglese - English embroidery
Il ricamo inglese include il ricamo lavorato in Inghilterra o da inglesi all'estero dall'epoca anglosassone ai giorni nostri. I più antichi ricami inglesi sopravvissuti includono oggetti dell'inizio del X secolo conservati nella Cattedrale di Durham e l' arazzo di Bayeux dell'XI secolo , se è stato lavorato in Inghilterra. Le botteghe professionali dell'Inghilterra medievale creavano ricchi ricami in fili di metallo e seta per usi ecclesiastici e secolari. Questo stile era chiamato Opus Anglicanum o "opera inglese", ed era famoso in tutta Europa.
Con la Riforma protestante del XVI secolo, l'attenzione del ricamo inglese si rivolse sempre più all'abbigliamento e agli arredi per la casa, portando a un'altra grande fioritura del ricamo domestico inglese nell'era elisabettiana e giacobina . La fine di questo periodo ha visto l'ascesa del campionatore formale come un record delle abilità del ricamatore amatoriale. Le mode curiose della metà del XVII secolo erano il lavoro in rilievo o stumpwork , uno stile pittorico con elementi staccati e imbottiti, e il lavoro dell'equipaggio , con motivi di foglie esotiche lavorate con filati di lana.
La tela , in cui il filo viene cucito attraverso un tessuto di base , e il ricamo superficiale , in cui la maggior parte del filo si trova sopra il tessuto, convivono fianco a fianco nella tradizione inglese, entrando e uscendo di moda nel corso degli anni . Nel 19 ° secolo, la mania per il lavoro di lana di Berlino , uno stile di tela che utilizza lana dai colori vivaci , contrasta con il ricamo artistico , associato al movimento Arts and Crafts , che ha tentato di far risorgere gli stili artistici ed espressivi del ricamo superficiale medievale sotto l'influenza di il neogotico e i preraffaelliti .
Sebbene le mode continentali nel ricamo siano state adottate in Inghilterra, un certo numero di stili popolari erano di origine puramente inglese, comprese le giacche di lino ricamate della fine del XVII secolo, lo stumpwork e il ricamo artistico.
Periodo medievale
anglosassone
Poche prove fisiche sopravvivono per ricostruire il primo sviluppo del ricamo inglese prima della conquista normanna del 1066. I punti che rinforzano le cuciture di un indumento nella sepoltura della nave di Sutton Hoo potrebbero essere stati intesi come decorazione, e quindi essere classificati come ricami e frammenti di un il bordo scorrevole lavorato a punto stelo è stato recuperato da una tomba a Kempston, nel Bedfordshire . Alcuni pezzi ricamati di circa 850 conservati a Maaseik , in Belgio, sono generalmente considerati lavori anglosassoni in base alla loro somiglianza con le illustrazioni manoscritte contemporanee e le sculture di animali e intrecci .
Le prove documentali sono piuttosto più ricche dei resti fisici. Parte della ragione di entrambi questi fatti è il gusto tra la tarda élite anglosassone per il ricamo usando quantità abbondanti di filo di metallo prezioso, in particolare l'oro, che ha entrambi dato agli oggetti una magnificenza e una spesa degna di nota, e significava che valeva la pena bruciarli per recuperare i lingotti. Tre vecchi paramenti, quasi certamente anglosassoni, riciclati in questo modo nella cattedrale di Canterbury nel 1370, hanno prodotto oltre 250 sterline d'oro, una quantità enorme. Arazzi riccamente ricamati erano usati sia nelle chiese che nelle case dei ricchi, ma i paramenti erano i più riccamente abbelliti di tutti, di una ricchezza "particolarmente inglese". La maggior parte di questi furono rimandati in Normandia o bruciati per il loro metallo dopo la conquista normanna . Un'immagine di una parte di un enorme fiore d' acanto d'oro sul retro di una casula bordata d'oro , raffigurante quasi certamente uno specifico paramento reale, può essere vista nella Benedizione di Sant'Ethelwold (fol. 118v).
Gli studiosi concordano sul fatto che tre oggetti ricamati dalla bara di St Cuthbert a Durham siano opera anglosassone, sulla base di un'iscrizione che descrive la loro commissione da parte della regina Ælfflæd tra il 909 e il 916. Questi includono una stola e un manipolo ornati con figure di profeti delineati a punto stelo e riempito con punto spaccato, con aloni in filo d'oro lavorato con rivestimento inferiore . La qualità di questo ricamo in seta su fondo oro è "senza pari in Europa in questo momento".
Il consenso degli studiosi favorisce un'origine anglosassone, probabilmente kentiana per l' Arazzo di Bayeux . Questa famosa narrazione della Conquista non è un vero arazzo tessuto , ma un drappo ricamato lavorato con filato di lana su un fondo di lino tessuto a tabby usando il contorno o il punto a stelo per le scritte e i contorni delle figure, e il lavoro adornato o posato per riempire le figure.
Opus Anglicanum
Lo stile di ricamo anglosassone che combina il punto diviso e il rivestimento con seta e oreficeria in fili d'oro o d'argento dorato degli esempi Durham fiorì dal XII al XIV secolo in uno stile noto ai contemporanei come Opus Anglicanum o "opera inglese". L'Opus Anglicanum è stato realizzato sia per uso ecclesiastico che secolare su abiti , arazzi e altri tessuti . Di solito veniva lavorato su lino o sete scure, o successivamente, lavorato come motivi individuali su lino e applicato al velluto .
Durante questo periodo, i disegni del ricamo hanno parallelamente la moda nell'illuminazione e nell'architettura dei manoscritti . Le opere di questo periodo erano spesso caratterizzate da continui rotoli di luce e spirali con o senza foliazioni, oltre a figure di re e santi in cornici geometriche o archi gotici .
L'Opus Anglicanum era famoso in tutta Europa. Un "Gregorio di Londra" lavorava a Roma come ricamatore d'oro per Papa Alessandro IV nel 1263, e l' inventario vaticano a Roma del 1295 registra ben più di 100 opere inglesi. Notevoli esempi sopravvissuti di Opus Anglicanum includono Syon Cope e il Butler-Bowden Cope del 1330–50 al Victoria and Albert Museum , ricamato con fili d'argento e argento dorato e sete colorate su velluto di seta, che fu smontato e successivamente riassemblato in un piviale nel 19 ° secolo.
Ricamatrici professionali
Nel XIII secolo, la maggior parte dell'oreficeria inglese veniva prodotta nelle officine londinesi, che producevano lavori ecclesiastici, abiti e suppellettili per i reali e la nobiltà, stendardi araldici e ornamenti per cavalli e le insegne cerimoniali per le grandi compagnie di livrea della città di Londra e per la corte.
La fondazione della corporazione dei ricamatori a Londra è attribuita al XIV secolo o prima, ma i suoi primi documenti andarono persi nel Grande Incendio di Londra nel XVII secolo. Un'indenture del 23 marzo 1515 registra l'istituzione della Broderers 'Hall a Cutter Lane in quell'anno, e la gilda fu ufficialmente incorporata (o reincorporata) dalla Royal Charter sotto Elisabetta I nel 1561 come la Venerabile Compagnia dei Broderers . Anche ricamatori professionisti erano legati alle grandi famiglie d'Inghilterra, ma è improbabile che coloro che lavoravano lontano da Londra fossero membri della Compagnia.
Dalla metà del XIV secolo, i soldi che in precedenza erano stati spesi per beni di lusso come ricami sontuosi furono reindirizzati alle spese militari e le sete figurate italiane importate competevano con le tradizioni del ricamo nativo. Varietà di design nei tessuti si succedettero molto rapidamente ed erano più prontamente disponibili rispetto al ricamo più piacevole. Il lavoro prodotto dai laboratori londinesi è stato semplificato per soddisfare le richieste di questo mercato in declino. Le nuove tecniche richiedevano meno lavoro e minori quantità di materiali costosi. Il rivestimento superficiale ha sostituito il rivestimento inferiore e il ricamo allover è stato sostituito da motivi individuali lavorati su lino e poi applicati a sete figurate o velluti di seta. Sempre più spesso, i disegni per il ricamo derivavano direttamente da motivi intrecciati, "perdendo così non solo la loro precedente individualità e ricchezza, ma anche il loro precedente ... interesse narrativo".
Dal Rinascimento al Restauro
La seconda grande fioritura di ricamo inglese, dopo l'Opus Anglicanum, ha avuto luogo durante il regno di Elisabetta I .
Sebbene la maggior parte dei ricami inglesi sopravvissuti del periodo medievale fosse destinata all'uso in chiesa, questa richiesta diminuì radicalmente con la Riforma protestante. Al contrario, la maggior parte dei ricami sopravvissuti delle epoche Tudor , Elisabettiana e Giacobea è per uso domestico, sia per l'abbigliamento che per la decorazione domestica. La società stabile che esisteva tra l'adesione di Elisabetta nel 1558 e la guerra civile inglese ha incoraggiato la costruzione e l'arredamento di nuove case, in cui hanno giocato un ruolo ricco di tessuti. Alcuni ricami furono importati in questo periodo, comprese le mantovane da letto da lavoro in tela una volta ritenute inglesi ma ora attribuite alla Francia, ma la maggior parte del lavoro fu realizzato in Inghilterra e sempre più, da abili dilettanti, per lo più donne, che lavoravano a livello nazionale, su disegni da uomini e donne professionisti e in seguito da libri di modelli pubblicati.
Stili Tudor e giacobino
Un gusto generale per abbondante ornamentazione superficie si riflette in entrambe le suppellettili e abiti alla moda corte dalla metà del 16 ° secolo, attraverso il regno di Giacomo I . Un resoconto del 1547 del guardaroba di Enrico VIII mostra che poco più della metà dei 224 articoli erano decorati con ricami di qualche tipo e camicie e accessori ricamati erano il regalo di Capodanno popolare ai monarchi Tudor. Camicie di lino pregiato , chemisier , gorgiera , colli , cuffie e berretti erano ricamati in sete monocromatiche e bordati di pizzo . Le opere monocromatiche sono classificate come ricami blackwork anche se lavorate in altri colori; anche il rosso, il cremisi, il blu, il verde e il rosa erano popolari.
Gli indumenti esterni e gli arredi di broccati di seta e velluti intrecciati erano decorati con ricami in oro e argento con motivi lineari o scorrevoli, pizzi a tombolo applicati e passamaneria e piccoli gioielli .
Il lavoro di appliqué era popolare nell'era Tudor , soprattutto per lavori su larga scala come arazzi. Nell'Inghilterra medievale, ricchi abiti erano stati lasciati in eredità alla chiesa per essere trasformati in paramenti ; in seguito alla dissoluzione dei monasteri durante la Riforma, le ricche sete e velluti delle grandi case monastiche furono tagliate e riutilizzate per fare arazzi e cuscini per case private. Forme tagliate da tessuti opulenti e piccoli motivi o sottovesti lavorati su tela di lino fine venivano applicati su un tessuto di fondo di seta figurata, velluto o lana semplice e impreziositi da ricami, in uno stile derivante dalle forme più tarde e più semplici del lavoro medievale.
Le tele in cui il fondo di lino era coperto interamente da tenda, gobelin o punti croce in filo di lana o seta veniva spesso utilizzata per fodere di cuscini e piccole borse. Esempi degni di nota come il tappeto Bradford , una tovaglia pittorica, erano probabilmente opera di professionisti della Broderers 'Company.
Il ricamo di seta policromo (multicolore) divenne di moda durante il regno di Elisabetta e dal c. Dal 1590 al 1620 nacque una moda unicamente inglese per le giacche di lino ricamate indossate informalmente o come parte di un costume da mascheramento . Queste giacche di solito presentavano motivi floreali a scorrimento lavorati in una molteplicità di punti. Motivi simili lavorati in lana pettinata a 2 capi chiamata crewel su lino pesante per arredamento sono caratteristici del ricamo giacobino .
Fonti di pattern
I libri di modelli per il ricamo geometrico e il merletto furono pubblicati in Germania già negli anni Venti del Cinquecento. Questi presentavano i modelli a gradini e angolari caratteristici dei primi lavori neri, in ultima analisi derivanti dall'Egitto islamico medievale . Questi motivi, visti nei ritratti di Hans Holbein il Giovane , sono stati lavorati su fili contati in un doppio punto continuo (in seguito chiamato punto Holbein dalle ricamatrici inglesi).
Il primo libro di modelli per ricamo pubblicato in Inghilterra è stato Moryssche & Damaschin rinnovato e accresciuto molto popolare per Goldsmiths & Embroideryers di Thomas Geminus (1545). Moryssche o moresco si riferisce alla moresca o arabeschi disegni di spirali, volute, e zig-zag, una parte importante del repertorio di ornamento rinascimentale in molti media. Motivi a scorrimento di fiori e foglie riempiti con punti di riempimento geometrici sono caratteristici del blackwork dal 1540 al 1590, e modelli simili lavorati in sete colorate appaiono dagli anni 1560, delineati a punto indietro e riempiti con punto asola staccato.
Altri libri di modelli per ricamatrici apparvero alla fine del secolo, seguiti da A Schole-house for the Needle di Richard Shorleyker pubblicato a Londra nel 1624. Altre fonti per i disegni di ricamo erano i popolari erbari e libri di emblemi . Sia i ricamatori domestici che quelli professionisti si affidavano probabilmente a disegnatori esperti o disegnatori di modelli per interpretare queste fonti di design e disegnarle su lino pronto per essere cucito.
Primi campionatori
I libri di modelli stampati non erano facilmente ottenibili e un campionatore o un record ricamato di punti e modelli era la forma di riferimento più comune. I campionatori inglesi del XVI secolo erano cuciti su una stretta fascia di tessuto e completamente ricoperti di punti. Questi campionatori di band erano molto apprezzati, spesso citati nei testamenti e tramandati di generazione in generazione. Questi campionatori sono stati cuciti utilizzando una varietà di stili di ricamo, fili e ornamenti.
Il primo campionatore datato superstite, ospitato nel Victoria and Albert Museum , è stato realizzato da Jane Bostocke che ha incluso il suo nome e la data 1598 nell'iscrizione, ma il primo riferimento documentario alla realizzazione del campionatore risale a un centinaio di anni fa, alle spese domestiche del 1502 conti di Elisabetta di York , che registrano l'acquisto di un pezzo di lino per fare un campionatore per la regina.
Dall'inizio del XVII secolo, i campionatori divennero una parte più formale e stilizzata dell'educazione di una ragazza, anche se i motivi e gli schemi sui campionatori sbiadirono dalla moda.
Ricami pittorici e stumpwork
.jpg)
Dopo la morte di Giacomo I e l'ascesa di Carlo I , gli abiti ricamati in modo elaborato svanirono dalla popolarità sotto la duplice influenza del puritanesimo in ascesa e il gusto della nuova corte per la moda francese con le sue sete più chiare in tinta unita accessoriata con masse di lino e pizzo. In questo nuovo clima, il ricamo fu elogiato dai moralisti come un'occupazione appropriata per ragazze e donne in casa, e fiorì il ricamo domestico per uso domestico. Quadri ricamati, cornici di specchi, scatole da lavoro e altri oggetti domestici di quest'epoca spesso raffiguravano storie bibliche con personaggi vestiti alla moda di Carlo e della sua regina Henrietta Maria , o dopo la Restaurazione , Carlo II e Caterina di Braganza .
Queste storie sono state eseguite su tela o in sete colorate in uno stile unicamente inglese chiamato lavoro in rilievo , solitamente noto con il suo nome moderno stumpwork . Il lavoro in rilievo derivava dalle imbottiture a punto asola staccate e dai rotoli intrecciati del ricamo tardo elisabettiano. Le aree del ricamo erano lavorate su fondi di seta bianca o avorio in una varietà di punti e le caratteristiche prominenti erano imbottite con crine di cavallo o lana di agnello, o lavorate attorno a forme di legno o telai di filo. Nastri, lustrini, perline, piccoli pezzi di pizzo, fogli di tela e altri oggetti sono stati aggiunti per aumentare la dimensionalità del lavoro finito.
Crewel
Un altro prodotto caratteristico dell'era Stuart erano le serie di arazzi ricamati in lana a maglia. Questi sono stati lavorati su un nuovo tessuto, una trama saia naturale di Bruges con un ordito di lino e trama di cotone . Le lane crewel del XVII secolo erano saldamente attorcigliate a differenza delle lane morbide vendute con quel nome oggi, ed erano tinte in tonalità intense e ricche di verde, blu, rosso, giallo e marrone. Motivi di fiori e alberi, con uccelli, insetti e animali, erano lavorati su larga scala in una varietà di punti. Le origini di questo lavoro sono nel ricamo policromo su steli scorrevoli di epoca elisabettiana, successivamente miscelato con l' Albero della Vita e altri motivi di palampores indiani , introdotti dal commercio della Compagnia delle Indie Orientali .
Dopo la Restaurazione, i modelli sono diventati sempre più fantasiosi ed esuberanti. "È un compito quasi impossibile descrivere le foglie grandi, poiché non hanno alcuna somiglianza con qualcosa di naturale, tuttavia sono raramente angolari nel profilo, gioendo piuttosto nelle curve ampie e nei punti pendenti, arricciati per mostrare il lato inferiore del la foglia, un dispositivo che ha dato spazio a molta ingegnosità nella disposizione dei punti ".
Anche se di solito viene chiamato "ricamo giacobino" dalle cucitrici moderne, il crewel ha le sue origini nel regno di Giacomo I ma è rimasto popolare durante il regno della regina Anna e all'inizio del XVIII secolo, quando un ritorno alle forme più semplici dei primi lavori divenne di moda .
Gloriosa Rivoluzione alla Grande Guerra
Più tardi Stuart
L'adesione di Guglielmo III e Maria II dopo la gloriosa rivoluzione del 1688 ha innescato un altro cambiamento nella moda del ricamo. Associazioni di stumpwork con il regno degli Stuart deposti combinate con il gusto olandese di Mary hanno inaugurato nuovi stili influenzati dai chintz indiani . A partire dal 1690, i mobili per la casa come coprisedie e schermi antincendio erano al centro del ricamo in casa.
georgiano
Nell'era georgiana, la tela era popolare per rivestimenti di sedie, poggiapiedi, paraventi e tavoli da gioco. Le immagini ricamate e la tappezzeria riflettevano entrambi il popolare tema pastorale di uomini e donne nella campagna inglese ricoperta di pecore. Altri temi ricorrenti includono modelli esotici dell'Albero della Vita influenzati da precedenti lavori di crew e cineserie con le sue fantasiose immagini di una Cina immaginaria, asimmetria nel formato e stravaganti contrasti di scala. Al contrario, la pittura ad ago in sete e lane produceva ritratti naturalistici e scene domestiche.
Il ricamo era ancora una volta un elemento importante della moda all'inizio del XVIII secolo . Grembiuli, pancia , tasche appese , scarpe, abiti e cappotti e panciotti da uomo erano tutti decorati con ricami.
Campionatori successivi
Nel XVIII secolo, la creazione di campioni era diventata una parte importante dell'istruzione delle ragazze nei convitti e nelle scuole istituzionali. Un componente comune era ora un alfabeto con numeri , forse accompagnato da varie corone e corone , tutti usati per marcare la biancheria per la casa. I tradizionali motivi ricamati venivano ora riorganizzati in bordi decorativi che incorniciavano lunghe iscrizioni o versi di natura "migliorativa" e piccole scene pittoriche. Questi nuovi campionatori erano più utili come un record di risultati da appendere al muro che come pratica guida per punti.
Tamburello
Tambourwork era una nuova moda del ricamo a punto catenella degli anni 1780 influenzata dalle mussole ricamate indiane. Cucito originariamente con un ago e successivamente con un uncino, il tamburo prende il nome dal telaio da ricamo rotondo in cui veniva lavorato. Tambour era adatto all'ornamento leggero e fluido adatto ai nuovi abiti di mussola di questo periodo , e le fantasie erano prontamente disponibili in periodici come il Lady's Magazine che debuttò nel 1770.
Il tamburo è stato copiato dalla macchina all'inizio della rivoluzione industriale . Già nel 1810, un "berretto di mussola lavorato ... fatto a punto tamburo da un motore a vapore" era sul mercato, e la rete fatta a macchina era in generale utilizzata come sfondo negli anni '20 dell'Ottocento.
Punto smock
Gli abiti grembiuli di lino indossati dai lavoratori rurali, in particolare pastori e vagoni , in alcune parti dell'Inghilterra e del Galles dall'inizio del XVIII secolo presentavano pienezza sul dorso, sul petto e sulle maniche piegate in "tubi" ( pieghe strette non pressate ) tenute in posizione e decorato da punto smock , un tipo di ricamo superficiale a nido d'ape sulle pieghe che controlla la pienezza consentendo un certo grado di elasticità.
Gli stili di ricamo per gli abiti grembiuli variavano in base alla regione e un certo numero di motivi divennero tradizionali per varie occupazioni: forme di ruota per carrettieri e carrettieri, pecore e truffatori per pastori e così via. La maggior parte di questo ricamo è stato eseguito con filo di lino pesante, spesso dello stesso colore del camice.
Verso la metà del diciannovesimo secolo, i tradizionali abiti grembiuli da lavoro dei braccianti di campagna stavano scomparendo e una romantica nostalgia per il passato rurale dell'Inghilterra portò a una moda per l'abbigliamento da donna e da bambino in stile sciolto dopo grembiuli. Questi indumenti sono generalmente di lino o cotone molto fine e presentano delicati ricami a punto smock eseguiti con filo di cotone in colori contrastanti; Gli indumenti a punto smock con ricami color pastello rimangono popolari per i bambini.
Berlino lavoro
All'inizio del XIX secolo, il lavoro su tela in tenda o punto petit è diventato di nuovo popolare. La nuova moda, che utilizzava motivi stampati e lane colorate per arazzi importati da Berlino, si chiamava Berlin Wool Work . I modelli e la lana per il lavoro berlinese apparvero a Londra nel 1831. Il lavoro berlinese era cucito su modelli colorati a mano o tracciati su carta, lasciando poco spazio all'espressione individuale, ed era così popolare che "opera berlinese" divenne sinonimo di "tela". La sua caratteristica principale erano gli intricati sguardi tridimensionali creati da un'attenta ombreggiatura. Entro la metà del secolo, il lavoro di Berlino fu eseguito con colori vivaci resi possibili dai nuovi coloranti sintetici . Il lavoro di Berlino era molto durevole e veniva trasformato in fodere per mobili , cuscini, borse e pantofole, nonché per "copie" ricamate di dipinti popolari. La mania per il lavoro a Berlino raggiunse il picco intorno al 1850 e si estinse negli anni '70 del XIX secolo, sotto l'influenza di un'estetica concorrente che sarebbe diventata nota come ricamo artistico .
Ricamo d'arte
Nel 1848, l'influente architetto del revival gotico GE Street ha scritto un libro intitolato Ricamo ecclesiastico . Era un convinto sostenitore dell'abbandono del bizzarro lavoro di Berlino in favore di tecniche di ricamo più espressive basate sull'Opus Anglicanum. L'ex apprendista di Street, il poeta, artista e designer tessile preraffaellita William Morris , ha abbracciato questa estetica, resuscitando le tecniche di ricamo superficiale a mano libera che erano state popolari dal Medioevo al XVIII secolo. Il nuovo stile, chiamato ricamo artistico, enfatizza i motivi piatti con delicate sfumature a punto pieno accompagnate da una serie di punti novità. Era lavorato con filo di seta o lana tinto con coloranti naturali su fondo di lana, seta o lino.
Nel 1870, la società di arti decorative di Morris Morris & Co. offriva sia disegni per ricami che lavori finiti nello stile del ricamo artistico. Morris divenne attivo nel crescente movimento per restituire l'originalità e la padronanza della tecnica al ricamo. Morris e sua figlia May furono i primi sostenitori della Royal School of Art Needlework , fondata nel 1872, il cui scopo era di "riportare il ricamo ornamentale per scopi secolari al posto elevato che un tempo deteneva tra le arti decorative".
I tessuti lavorati secondo gli stili di ricamo artistico furono presentati nelle varie mostre di arti e mestieri dal 1890 alla Grande Guerra .
Periodo moderno
Le organizzazioni le cui origini risalgono al Medioevo rimangono attive nel sostenere il ricamo in Gran Bretagna oggi.
The Worshipful Company of Broderers è ora un'organizzazione di beneficenza che sostiene l'eccellenza nel ricamo.
La Royal School of Needlework ha sede a Hampton Court Palace ed è impegnata nel restauro e nella conservazione dei tessuti, nonché nella formazione di ricamatori professionisti attraverso un nuovo programma di laurea di 2 anni della Fondazione (in collaborazione con l'Università per le arti creative) con un fino al BA completo (Hons) disponibile per la prima volta nell'anno accademico 2011/12. In precedenza, gli apprendisti venivano formati da un programma interno intensivo di 3 anni. È un ente di beneficenza registrato e riceve commissioni da enti pubblici e individui, tra cui il ricamo di Hastings del 1965 che commemora il 900 ° anniversario della battaglia di Hastings l'anno successivo e il ricamo Overlord del 1968-74 per commemorare l' invasione del D-Day della Francia durante La seconda guerra mondiale , ora in The D-Day Story a Southsea , Portsmouth .
The Embroideryers 'Guild , anch'essa con sede a Hampton Court, è stata fondata nel 1906 da sedici ex studenti della Royal School of Art Needlework per rappresentare gli interessi del ricamo. È attivo nell'educazione e nell'esposizione.
Appunti
Riferimenti
- Arnold, Janet (1988). Il guardaroba della regina Elisabetta sbloccato . WS Maney and Son Ltd, Leeds. ISBN 0-901286-20-6 .
- Arnold, Janet (novembre 2008). Patterns of Fashion 4: Taglio e costruzione di camicie di lino, grembiuli, cravatte, copricapi e accessori per uomini e donne C. 1540–1660 . Macmillan. ISBN 978-0-333-57082-1 .
- Beck, Thomasina (1992). I fiori del ricamatore . David e Charles. ISBN 0-7153-9901-2 .
- Beck, Thomasina (1995). La storia del ricamatore . David e Charles. ISBN 0-7153-0238-8 .
- Berman, Pat (2000). "Lavoro di Berlino" . American Needlepoint Guild . Estratto 2009-01-24 .
- Desnoyers, Rosika (2019). Ricamo pittorico in Inghilterra: una storia critica della pittura ad ago e del lavoro di Berlino . Bloomsbury. ISBN 978-1-350-07175-9 .
- Digby, George Wingfield (1964). Ricamo elisabettiano . Thomas Yoseloff.
- Dodwell, CR (1982). Arte anglosassone, una nuova prospettiva . Manchester UP (edn. Cornell, 1985). ISBN 0-7190-0926-X .
- Gruppo di studio pratico della Gilda dei ricamatori (1984). Scuola di ricamo . Editori QED. ISBN 0-89009-785-2 .
- Fawdry, Marguerite; Deborah Brown (1980). Il libro dei campionatori . St. Martin's Press. ISBN 0-312-09006-4 .
- Fitzwilliam, Ada Wentworth; AF Morris Hands (1912). Ricamo giacobino . Kegan Paul.
- Gostelow, Mary (1976). Blackwork . Batsford; Ristampa di Dover 1998. ISBN 0-486-40178-2 .
- Hughes, Therle (nd). Cucito domestico inglese 1660–1860 . Abbey Fine Arts Press, Londra.
- Jourdain, Margaret (1912). Ricamo secolare inglese da Saxon a Tudor Times . La storia del ricamo secolare inglese . Dutton and Co . Estratto il 19 gennaio 2008 .
- Lemon, Jane (2004). Ricamo in filo metallico . Sterlina. ISBN 0-7134-8926-X .
- Levey, SM; D. King (1993). Collezione di tessuti del Victoria and Albert Museum Vol. 3: Ricamo in Gran Bretagna dal 1200 al 1750 . Victoria and Albert Museum. ISBN 1-85177-126-3 .
- Lochnan, Katharine A., Douglas E. Schoenherr e Carole Silver (a cura di) (1996). The Earthly Paradise: Arts and Crafts di William Morris and His Circle from Canadian Collections . Libri Key Porter. ISBN 1-55013-450-7 . Manutenzione CS1: più nomi: elenco autori ( collegamento ) Manutenzione CS1: testo extra: elenco autori ( collegamento )
- Marshall, Beverly (1980). Grembiuli e punto smock . Van Nostrand Rheinhold. ISBN 0-442-28269-9 .
- Netherton, Robin e Gale R. Owen-Crocker, editori (2005). Abbigliamento e tessuti medievali, Volume 1 . Boydell Press. ISBN 1-84383-123-6 . Manutenzione CS1: più nomi: elenco autori ( collegamento )
- Netherton, Robin e Gale R. Owen-Crocker, editori (2006). Abbigliamento e tessuti medievali, Volume 2 . Boydell Press. ISBN 1-84383-203-8 . Manutenzione CS1: più nomi: elenco autori ( collegamento )
- Norris, Herbert (1997) [1938]. Costume e moda Tudor . JM Dent; Dover Publications (ristampa). ISBN 0-486-29845-0 .
- Parry, Linda (1983). William Morris Textiles . Viking Press. ISBN 0-670-77074-4 .
- Todd, Pamela (2001). Preraffaelliti a casa . Pubblicazioni Watson-Guptill. ISBN 0-8230-4285-5 .
- Watt, Melinda; Andrew Morrall (2008). Ricamo inglese al Metropolitan Museum 1575–1700: 'Twixt Art and Nature . Metropolitan Museum of Art con il Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts, Design and Culture. ISBN 978-0-300-12967-0 .
- Wilson, David M. (1985). L'arazzo di Bayeux . Tamigi e Hudson. ISBN 0-500-25122-3 .